在经由社交媒体而被无限放大声量的当下，时装周这项原本只属于时尚界内的盛事如今成为大家共有的乐趣，所谓内行看门道，外行看热闹，自是有它的道理——每每到时装周期间，你可以即时地在手机端上观看直播，刷新季的秀场造型，跳转各大音乐 APP 下载秀场音乐；也可以隔着屏幕“云追”抵达时装周的爱豆艺人，分享他们的看秀造型，甚至是追更其独家呈现的大秀直击。
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而关于刚刚结束的 2020 春夏四大时装周，尼龙则是找来了我们的好朋友——时装撰稿人徐小喵，丢开太过精准的时装分析以及对于噱头的见解，也暂时忘记在网络上沸腾的关于明星动向的娱乐新闻，一起来瞧一瞧今次风景最独到的时装周高光时刻们（非作妖时刻，可放心食用）。?
Hello Kitty 的狂欢
JIMMY PAUL
据闻，如今全球最热的动漫 ip 前三的宝座中就有 Hello Kitty 的一席之位。这位有着胖乎乎大脸蛋、脑袋上别着一只蝴蝶结、以及至今都让人分不清是鼻子还是嘴巴的小圆点的可爱猫脸女孩，早就捕获了无数男女老少的心。
伦敦时装周上，阿姆斯特丹设计师 Jimmy Paul 为庆祝 Hello Kitty 诞生 45 周年，与 Hello Kitty 所属的 Sanrio 共同推出胶囊系列，将前者极具标志性的元素，譬如蝴蝶结和人物形象均融入了设计中，更是特意邀请了 Hello Kitty 身穿华服走上秀场，也算是打破了次元之壁。
化蛹成 蝶
CHALAYAN
当我们提及 Hussein Chalayan 名字，总归会多了一些时代感和对那个黄金时代的怀旧，他的名字在一次又一次不断被提及的传奇故事中被镀上一层光。虽然深知时尚界的现实是有些残忍，好似设计师也会“过气”，但只要你慢下来再看他一眼，发现还是会对他一见钟情。
2020春夏系列的开场 LOOK 似是一只被包裹严实的蛹，与服装的实用性相关是少之又少，设计中只留有一处透光处。而 Chalayan 的设计绝非只能一言以蔽之，要联系上下文才可窥出其中奥秘。当你将第一个 LOOK 和后面的三个 LOOK 相连，就能发现那只蛹是伏笔，是一连串化蝶过程的开始，一点点剥离，一点点显像。
放大！ 再放大
MATTY BOVAN
出身中央圣马丁的学子的共同性是，在看似不着边际的天马行空之上所舒展的个人表态。年轻的设计师 Matty Bovan 早在未以设计师身份工作之前，就以网红造型师的身份早早出道，还参与过 MARC JACOBS 2016春夏广告。他在2015年创立同名个人品牌，风格也和自己的品味一脉相承：他钟情以廉价材料拼接设计，更喜好将五颜六色注入其中。
2020春夏系列令人瞩目的是他为个中的部分 LOOK 准备了以玻切镜为灵感制成的“面饰”。玻切镜常被用来医生在做脑部或角膜手术时用来放大伤口局部的工具，而 Bovan 将它装置在了模特的头上。
在接受采访时，Bovan 提到他想要“制造出一种通过计算机生成的‘非人类’”。不过，从另一个角度而言，具有放大功能的玻切镜何尝不像是当下社交媒体的表现形式？它放大了我们渴望向外展现的特质，让外界的目光尽可能地停留在这些上，它让我们变得越来越容易被新奇的东西所吸引，让我们变得越发地焦虑，也让我们忘记回头看看自己。
舞！ 舞！舞！
ISSEY MIYAKE
2020春夏系列是 Issey Miyake 新任创意总监近藤智的首秀，从秀场装置的设计中看得出他花了不少功夫用来体现品牌的设计与核心理念。
通过品牌的展现方式的历史来说，Issey Miyake 一直以来都与舞蹈性质的表达方式有着密切的联系，创始人三宅一生就曾为法兰克福芭蕾舞团打造戏服，也在纪录片中不断通过舞蹈的形式对服装的质地和形态进行表达。
在本季秀场上，后继者近藤智则是引用了更为当代的科技技术，通过机械装置，将一件件轻如蝉翼的服装覆于模特身上，而身穿袖服的模特们时而舞蹈，时而踩着滑板滑行，十分地当下。
飞越 疯人院
GUCCI
自 Alessandro Michele 入驻 GUCCI 以来，便将后者打造为自带话题属性的品牌——这对当下的环境而言，显然是占得了先机，毕竟在人人都渴望焦点的时代，夺得瞩目的越多就意味着胜利。
GUCCI 的本季秀场的设计颇有几分后现代主义的质感，首先出场的一批身穿白色各式服装的模特缓缓随着传送带行进，从精神病人拘束服里获得灵感的造型，更是契合了整场主题。
屋檐上 行走的女郎
CHANEL
上世纪五六十年代的法国，新浪潮运动正在如火如荼地进行中，每一个年轻的法国导演都渴望捕捉心目中最值得记录的场景。法国的街道、房屋、乃至屋檐都成为了他们承载着镜头语言的载体。从该时代中汲取灵感，Virginie Viard 将秀场打造成了一个巨大的屋檐，身穿本季华服的女郎们就在屋檐上轻松漫步，自由自在。
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用自由和勇敢形容法国女人，自然是恰如其分。不过，偶也有意外。就在当日秀场谢幕环节，一位名叫 Marie S'Infiltre 法国网红闯入现场企图加入模特谢幕大军中蒙混过关，没料到被 Gigi Hadid 意外发现，将其拉入后台。虽说 Marie S'Infiltre 的此举是足够“勇敢无畏”，但也终归是一地鸡毛的滑稽收场。
跨性别 艺术家的高歌
LOUIS VUITTON
从上一季的闭场音乐到本季的秀场背景，Nicolas Ghesquière 与合作音乐人 WOODKID 似乎都对跨性别艺术家 SOPHIE 情有独钟。这位苏格兰音乐人的生理性别为男性，而唯独只有以“SOPHIE”的名字活跃时才被解释为女性。
在她的职业生涯早期，她曾经一直隐瞒自己真实的身份不对外公开，而这首如今响彻 LOUIS VUITTON 秀场现场的 MV《It's Okay to Cry》正是他首次出镜，承认自己的跨性别身份的转折点，也是被大众所熟知的契机。如此说来，Ghesquière 选择这一首MV作为本季音乐，未尝不是在委婉地表达他对时尚界关于性别二元化的探讨。
重现 经典
VERSACE
在社交媒体掌控话语权的年代，精妙的设计唯有内行人才能明了，而在最大程度上获得媒体关注就意味着已赢了大半。Donatella Versace 应是个中的佼佼者，早在过往几季中，她就重启了九十年代的黄金超模们，请她们重现经典，也搏足了媒体版面。
本季的高光时刻在于压轴时分，Jennifer Lopez 身穿2000年的绿色 Jungle Dress 登台亮相。当年这裙是 Donatella 为 Lopez 参加第42届格莱美奖项时所准备的，一经亮相就成为彼时媒体头条，过高的搜索量还促使 Google 团队开发了谷歌搜图的功能。如今，当这条 Jungle Dress 重新亮相时，也如当年那般，霸占了所有的社交媒体的热搜和头条，也算是经典黄金时刻的重现（NYLON：20年如一日地保持身材，Jennifer Lopez 也太厉害了！）。
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撰文 徐小喵
编辑 鹅
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